总有一种味道，以其独有的方式，每天三次，在舌尖上提醒着我们，认清明天的去向，不忘昨日的来处。作为北方人，馒头是我们的日常主食之一，就像南方人吃米饭一样。馒头传说是三国时期诸葛亮发明。《三国演义》中讲述诸葛亮七擒孟获，平定南蛮之后，过江受战死冤魂之阻。诸葛亮面对此景心急如焚，想来想去只好祭奠河神，求神降福惩魔，保佑生灵，诸葛亮不忍用人头祭祀，而发明馒头为替代品。于是命杀羊宰猪，包成面团，投于水中以示供奉。后来民间习此风俗，这大概是“馒头”的起源。“馒”通“蛮”，“馒头”即意为“蛮头”。馒头可圆可方，做成圆的在我们这里又叫它饽饽，饽饽也就是我们通常所说圆形的馒头。但今天我们的主角是同馒头相比，要比馒头大三四倍，重量可达两斤的大馒头，昌邑人又称它为大饽饽。山东老乡诸葛亮发明馒头，为得是替代人头，作为祭品，这也算是承继了最初馒头的精神，头多大，馒头就有多大，这也正契合了山东人的性格。在小时候，过年最有年味的莫过于吃那白白胖胖的大饽饽。过大年，蒸饽饽，期盼来年的日子蒸蒸向上、红红火火。时常记得每到了农历的腊月二十左右，各家就开始蒸大饽饽了，那个时候，放了寒假，写完作业必须帮母亲蒸上饽饽才能捞着出去玩，因为揉饽饽可是个力气活，俗话说，打到的老婆揉到的面，一个大饽饽成功与否揉面可是关键的因素。真正揉到好处的饽饽撕开可以层层起行，饽饽虽大，可一点都不噎人，暄软可口，撕下一块轻若云。因为在那个年代，都是自己涝麦子磨面，发面用的是老面，也不用担心添加剂之类的东西，做出来的饽饽更具有天然的麦香，刚出锅的饽饽咬一口，剥几个熟花生，那滋味至今难忘。这种记忆里的味道，随着时间的烙印，已经深深的渗入我们舌苔上的每一个味蕾，经年流转，不曾减淡。那是记忆深处家的味道，娘亲的味道。那个年代家家户户都会蒸上好多，整个正月都不用做面食了，不光吃，除夕供养的也是大饽饽，也许是源于人们对过去年代饥饿的恐慌和对主食深深的热爱有关吧，它早已超越了食物的意义，承载着抹不掉的回忆。过年走亲访友装俩大饽饽，放上个罐头，就是那个年代走亲的标配。直到现在，每到年底，母亲总会蒸上几锅，送给城里的亲戚，虽然我们已经从农耕文明走到工业文明，各种面食花样繁多，不再为吃发愁，一锅大饽饽，更像是对传统生活方式的一种延续吧。
昌邑大饽饽开始流行应该是在九五六年左右，还记的宾馆有位老师傅，觉得包子水饺面条千篇一律，难以体现当地的特色，想起了小时候过年的大饽饽觉得可以尝试一下，便在宴会上做了推广，没想到一发而不可收，各家酒店争相相仿，也许吃是最能触动人内心深处的东西。倦游远方，割不断的唯有家乡的味道，故乡的食物是独一无二的情味，是跨越千山万水丢不掉的深深眷恋。尝遍千滋百味，家常才是人间至味。一路走来，最极致的口味，永远是家乡的味道。对儿时美食的渴望更是源自人类的本能，然而关于幸福，不过是在他乡也能吃到一口家乡的味道。客人不但反响良好，为了回去能吃到这种味道，而且连吃带拿，好多酒店从这嗅到商机，顺势做起了礼品包装，几年的功夫，大饽饽成了昌邑饮食的一张靓丽名片。也许你会问，这么大的饽饽，咋下嘴？怎么分？其实昌邑大饽饽吃法还真有一个诀窍，就是必须撕着吃，刚出锅的饽饽掰开后，麦香四溢，就着昌邑咸蟹子，小干鱼，葱花酱，抹酱那叫一个绝。陈晓卿说过这么一段话“每个人的肠胃实际都有一扇门，而钥匙就是童年时期父母长辈给你的食物编码。无论你漂泊在哪里，或许那扇门早已残破不堪，但门上的密码锁仍然紧闭。”一口大饽饽，就是唤醒昌邑人童年味觉想象的钥匙吧。
人间有真味，饽饽意悠长。小二，上饽饽——就让我们在味蕾的世界里，体验一片乡愁，一段回忆，一种人生吧。。
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美食整理：陆晓辉
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