司机Nasri车开了14年，他说他知道约旦的每一条路。次日清晨，我们离开佩特拉去往死海，走了一条只有老司机才敢走的路，因为这条路上没什么指示标，有也是阿拉伯语的。一般Google会把你导航到高速路，需要5个小时才能到达死海，这条路只需要3个小时。

起初是起伏盘旋的山路，因为坡度问题，车不到跟前，根本不知道下边的路是往哪个方向，天还下着雨，朦胧中Nasri依然游刃有余。大约1小时后，出了山区，进入沙漠地带。方才的雨水还没干，沙尘暴又来了，变幻莫测的恶劣天气给这趟旅行增添了梦幻色彩。

路上车很少，有的在路上停下了，因为不知道往哪儿开，网络也没有信号，求救无门。风沙越来越浓，翻滚着穿越狭窄的沙漠道路，能见度从20米降到10米，仅有的三辆车放缓了速度，一个接一个，仿佛是一列同速不相连的车厢。路边居然还有行人行走，这要走到哪辈子才能出去。

Nasri说这个沙漠里边有家原始酒店，没有电，要的就是体验这种原始生活。我很难想象，人们怎么在这种艰苦的环境里生活，到底是谁去住那个酒店，叫什么，其实我自己就很有兴趣。

我们不知道哪里是个头儿，终于到达了一个路口，左转亚喀巴，右转死海。

回首方才有惊无险的这条路，三分之一奇特地貌，三分之二啥也看不见，我更喜欢啥也看不见的那段，充满了未知，神秘，风赶着沙子一层层跑，非常美，这是我们十天中最难忘的一段路程。

路上我们看到了罕见的工厂，看见了简陋的村庄，左手边淌着的就是约旦的死海。死海是约旦河的终点，虚有的中心线是以约两国的国界。世界上海拔最低的湖泊，与约旦河谷并称为“地球的肚脐”，可悲的是，它每年都在减少、消失。

死海旁40公里的山谷里，就是著名的马茵温泉，由一条河和一个瀑布围成了一个泉水口，瀑布上还有个小山洞，形成了天然桑拿房。从罗马时期开始，人们就开始享受马茵温泉了，用热矿物质泉水热疗。司机说很多阿拉伯人来用免费的温泉，因为他们喜欢一切不要钱的东西。

约旦的死海旁和以色列相同，排列了很多豪华酒店，每家酒店都有自己的私人海滩。但是这正是我认为的遗憾，这些豪华酒店跑不掉商务气息，相比度假村而言，少了很多休闲感、设计感。在以色列的游记里我同样写到了奉劝大家不要住，要去死海北一小时车程的因盖地基布兹共产主义农庄沙漠绿洲度假村。所以如果你来约旦，可以舍弃死海这个景点。

我们住的酒店在海拔373米的地方，因天气原因，海边关闭。我俩去附近的超市买了个蛋卷儿吃得美，回到院内正看到奇异的一幕，估摸着得千只乌鸦齐飞盘旋在头顶，风雨欲来。我们走到海边，终被突如其来的暴雨哄回了房间。这天是12月26号，圣诞气息正浓，听着圣诞歌，看圣诞老人和小丑们欢快地跟孩子们玩耍。夜晚，喝着放了两包糖还是咸的水，听风雨沙尘敲打我窗，总觉得阳台外有人走动，不安而眠。

死海的酒店越往北越便宜，假日酒店是最北边的四星。在约旦的这些天里常看到黑头发黄皮肤的服务员，原来约旦的酒店爱招菲律宾人，因为他们的母语是英语。

吃过丰盛的五星级早餐，上路出发，前往马赛克之城马代巴。路上碰到一个好似废弃体育场的建筑，司机介绍说，旁边的建筑是穆斯林女性酒店，工作人员全是女的，也只接待穆斯林女客人。真是大千世界无奇不有。

马赛克之城的Adonis Restaurant & Cafe

死海往北，去安曼会经过一个小城叫马德巴Madaba，也翻译为马代巴、米底巴、马达巴什么的，4500年前就有人类聚居了。这也是《圣经》中出现过的名字，也是约旦最早的基督城之一。这个小城有些凌乱，寒冷中期盼的午餐时间终于到了，我们来到小城上空无人一街巷里的一家餐厅，Adonis，名字是当地的一种酒。石头垒成的建筑，洞口一样的入口，门口装点着很多绿植，生机勃勃。

室内着实让我们惊喜了一下，空间很大，一个空间接一个空间，好似洞穴探秘，酒吧区域有独立的“洞”。想必这是小城里首屈一指的餐厅了吧。和服务员攀谈得知，这家店已经开了10年，最大的那面墙就是300年历史的老教堂的旧墙。摆设也颇具阿拉伯风情，甚至发现了一台中国产的蝴蝶牌缝纫机。

餐厅出品当地特色菜，也就是约旦的阿拉伯菜，量大、丰盛。最好吃的铁板鸡肉、铁板羊肉，上边都盖着薄饼，可以卷着吃，也可以撕着吃。白色的就是胡姆斯酱，鹰嘴豆研磨，又加上了一些香料调制而成的。烤茄子、沙拉、Pita饼、中东泡菜脆黄瓜，味道都不错。

如果喜欢酒，就算不喜欢，也值得点一杯当地出产的葡萄酒尝尝。我俩各尝了干红干白。我喝的干白，入口清爽，回味甘甜，是款好酒。价格略高，这一杯5JD，人民币50。

司机很乖，滴酒不沾，但他其实喜欢喝酒。这天我们在饭桌上才第一次问到他的真实年龄，真是让我们姐儿俩大吃一惊，有14年驾龄的大胡子，看起来像个中年男人，我们俩都觉得怎么得快40了吧，实际上只有26岁，敢情12岁您就开车了……胆大心细的家伙。

‪Adonis‬ Restaurant

地址：Jordan,Madaba,Next to Latin School and church,17110

拜访200年历史的老餐厅Al Gherbal Restaurant

安曼并非自古以来的约旦首都，奥斯曼土耳其时代约旦的首都萨尔特（Salt），就在安曼西部30分钟车程的地方，紧凑地建立在三个山脉的联合体之中，曾经是连接东部沙漠和约旦河谷最重要的聚居地之一，繁盛辉煌远胜过当今的安曼。十九世纪末二十世纪初奥斯曼土耳其帝国的统治期间， 将萨尔特推向了繁荣的顶峰，罗马人，拜占庭人和马木路克人（Mameluks）也促进了萨尔特的发展。

当时奥斯曼土耳其人在萨尔特建立了区域行政中心，并鼓励来自帝国各地的人民在此安定下来。许多富商纷纷带着刚赚取的财富，在此地兴建富丽堂皇的住所，人们至今仍能在萨尔特欣赏到这些华丽的房舍。这些由黄色砂岩造成的辉煌建筑同时融合了当地及欧洲的建筑风格。典型的房舍屋顶为圆形，内有庭院，窗户高长呈拱形。其中最美轮美奂的当数建于公园1892到1906年间的贾比尔宅院（Abu Jaber mansion），壁画由意大利画家绘制，据说这个宅子是当地十九世纪商贾宅邸的最佳代表。

几百年后的现在，重新归于平静。但奥斯曼土耳其时代的建筑仍然完好地保存着。采用当地的黄色石材，在山坡上依山势而建，层层叠叠，让萨尔特成为了一座金黄色的城市。有阳光的日子，格外耀眼。

可以去附近的东正教教堂Al-Khader Orthodox Church看看，据说那里可以治愈很多困难的病症；古物博物馆（Antiquities Museum）则可以了解萨尔特的建筑和历史。萨拉丁的侄子al- Ma’azzam Isa在公元1198年后不久修建的阿育布（Ayyubid）堡垒。还有城堡山，或者仅仅在老城区散步，欣赏狭窄的街道。不过一定要穿舒服的鞋，因为山城台阶多。而夏天来的话，要等到傍晚或者晚上再到户外活动，防止暴晒。

但我们都没有去，来此专程拜访Al Gherbal Restaurant这家餐厅，纵览约旦10天的行程，最喜欢的餐厅有两个，一个是马德巴的Adonis，另一个就是它。

熟悉每一条路的司机，到这儿也晕了，转了很久终于到达。小城的路不窄，因为两旁停满了车而显得拥挤。车排起了长队，缓慢挪动，门前的停车场无一空缺，停车完全靠运气。而我们，恰恰就有这个运气，正好赶上一辆餐厅路边的车走。

店的门楣上写着1827年，那是它创建的年份，至今已经将近2百年了。我们开始以为一层是餐厅，进去才发现是卖Pita饼的作坊，现做现卖，跟咱们卖馒头似的。两个师傅正在娴熟地烤制，迅速把饼一个一个放进好像披萨的烤炉内。右侧瘦削的师傅，不带笑容，但是很热情，配合我们拍照，看来是一个不苟言笑的好员工。

真正的餐厅，要出门，从侧面挂满花盆的彩色台阶上去二层，进入侧门，继续上楼梯。迎面而来的景象，是个巨大的惊喜。这家餐厅面积超级大，但是丝毫不影响温馨，一个接一个的小屋子，好似家庭。

五个房间，每个都有自己的故事。中间的一个区域是手工艺术品工作间，礼品店。格格里有手工艺布艺的成品，墙上挂着很多画作。看起来像是家庭经营，小女孩儿乖乖地干着自己的事儿，爸爸样的男人看着手机抽着烟，自得其乐。

餐厅有包间，更多的是散桌，还有一个阳台。站在阳台上就很容易看到刚才堵车的场面，山丘上密密麻麻长满了房子。原来这儿也一样，是一座住宅，好几家住在一起，邻里关系非常好。房子一个挨一个，屋顶连屋顶，也方便搬家。

处处摆放着老物件，甚至老古董，超过百岁。这些物品旁边还都配上了说明。老电视、彩色的旧木头家具、索尼收音机、缝纫机、电话、台秤、天平、钟表、铁叶电扇、瓶瓶罐罐、旧阿拉伯水壶、钢盔……超喜欢这种融合在地文化，有年代感的地方。

我们吃饭的桌子玻璃板下，居然是一块有150年历史的木头板，它曾经是用来使小麦从穗儿上剥落的。

餐具很多都是约旦风格的奇形怪状器皿，比如餐前的薯条一类。菜品也是特色约旦阿拉伯菜，味道很好，适合中国人吃。我觉得，每一个来约旦的人都应该去看看，吃一顿饭。

Al Gherbal Restaurant

时间：营业到凌晨2点

地址：Prince Hamza St, As-Salt, 约旦

作者：那敢情好了

文艺范儿独立摄影师，旅行、美食、生活方式撰稿人

多平台认证、签约旅行家，美食达人

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