天气一冷，人就特别馋火锅。
约上三五好友，火锅配酒，吃的是一份酣畅淋漓的热闹；自己在家煮个一人份小锅，再配个下饭综艺，连孤独也变得美味起来。
怪不得有种说法，没有什么是一顿火锅解决不了的。如果有，那就两顿。
火锅，与其说是一道菜，不如说是一种仪式。咕噜咕噜冒泡的锅底，为食物、也为人生提供着源源不断的热源。有了这份温暖做底，食物变得更加鲜美，而过程中的等待与彼此分享，也似乎更加值得。
中国地大物博，各地气候、风土、食材不一，造就了每个人的饮食偏好也不一样。所谓众口难调，只有火锅，融各种食材为一炉，每个人都能各取所需。加之每个菜系都有其代表性火锅，换着口味吃上很久，也不用担心重样。
年轻人多嗜辣，川渝的麻辣火锅一开始是大家最爱。据说，正宗的麻辣火锅底料要以郫县豆瓣、永川豆豉、甘孜牛油、汉源花椒炒制而成，再兑上牛肉高汤煮开。
许是有了这热辣打底便勇气倍增，川渝人对食物的接纳度特别宽广。毛肚、百叶、 黄喉、鸭肠、脑花……只有你想不到的，没有不能涮的。任何食物在这汤底里翻滚上一圈，都变得浓烈而诱人。
热情奔放不代表不讲究。重庆的九宫格火锅里，同样的一份汤底，却每一格都有学问，不同的温度、浓度，适合不同的食材，只有在最适合自己的那一格里，食材才能发挥出最佳的口感。
不像川渝火锅先声夺人，老北京涮羊肉的好，是随着年岁增长慢慢觉出来的。老北京火锅的特色是以清汤涮羊肉，一开始只觉得汤底寡淡，殊不知正因为这汤清，才能品出羊肉本身的鲜。尝过这鲜味，便知道热闹散场，人生拼到底的还是那一份底蕴。
当然，对一片好肉而言，无论投身热辣的麻辣锅，还是在清汤里独善其身，不同的选择，不变的是美味。涮羊肉若还想增味，自有麻酱等你来蘸，正宗的麻酱以芝麻花生酱打底，加韭菜花、酱豆腐等多种调料调和而成。尝一口你会知道，好的搭档不夺肉的鲜，反增其香。
惹人馋的火锅还有很多很多：
若想品尝海鲜的鲜美，可以选择广东顺德的粥底锅，以熬制数个小时的白粥包裹鱼片海鲜，入口柔滑糯软，鱼虾的香味和米粥的香气交织，是不同食材的跨界合作。
潮汕牛肉火锅则是肉食者的最爱。潮汕人不喜冻肉，牛肉火锅皆采用当天宰杀的新鲜牛肉，蘸着特制的沙茶酱一起吃。若想要吃得饱腹满足，不妨尝尝徽州的一品锅，笋干、蛋饺、羊肉、豆腐各种食材，一层层叠加，不断加汤焖煮而成，是一份货真价实的底气。
同为火锅，却因各自不同的产地、食材而形成了千姿百态的饮食风俗，一种种品尝过去，尝的既是食材百味，亦是人生百态。
从古吃到今
每每火锅吃到满足，不禁会想，到底是谁发明了火锅，简直太懂得人生三味了。以一方小小饭桌，创造出一个盛大的仪式，不仅包容天下一切菜品，更让每一个食客都化身主人，自选锅底、菜品、调料，调配出独属于自己的味道。人同桌，而菜不同味，美味与否，皆取决于你的选择。
火锅的最早发明者很难查证，商周出土的青铜器里边，就有类似火锅的食具，汉代江都王刘非墓出土的分格鼎，分为五格，似乎可视作“九宫格火锅”的雏形。但这些器具到底如何使用，已没有记载。
关于火锅做法的文字记载，最早可追溯至宋代林洪《山家清供》的“拨霞供”。一年冬天，林洪在武夷山拜访一位道人止止师。有人抓到只兔子，却苦于没有厨师，不知如何烹饪。于是止止师建议，将肉切成薄片，以酒、酱、花椒腌制，用煮茶的小风炉烧水，大家各自涮着吃，类似如今的涮羊肉，是既简便又自在的吃法。
无论是江湖之远，还是庙堂之高，对火锅的喜爱都是一样的。明代官食食书《宋氏养生部》中，也有“生爨羊”“熟爨羊”等火锅菜式，烹调工艺比起宋代已更为精细。到了清朝，火锅更是成了乾隆皇帝最喜爱的菜。据记载，乾隆四十四年（1779年）八月十六日至九月十六日的一月内，一共吃了66次火锅，宫廷御膳食谱上也有“野意火锅”这道菜。
乾隆皇帝不仅爱火锅，更钟爱美酒，乾隆帝作为一个养生达人，除了每日喝一碗燕窝之外，还非常喜爱保健酒，尤其是龟龄集酒，这是明清两朝皇室的宫廷御酒，有补肾健体的功效，佐餐喝风味更佳，乾隆帝尤其喜欢，曾亲笔御批：甚好足嘉矣，不可一日不服。足见乾隆帝对龟龄集酒的喜爱。
从山野走向皇宫的火锅，随着清朝的没落，又最终回到市井。火锅也从过年才能吃的大餐变成了日常的一餐饭，而龟龄集酒也从皇宫走向了寻常百姓家，虽然褪去了宫廷秘制的神秘外衣，但依旧保证皇室品质。
火锅和酒里的温暖和团圆，足以慰藉冬天的寒冷。
