“吃辣”是南北方的小伙伴在选择抵御严寒的同时又能告慰五脏庙的绝佳体验，千年的前的宋朝人是否靠着“吃辣”来抵御严寒不可考证，但是没有辣椒的他们却嗜“辣”如命，满大街的川菜馆子、辣味小食，所以爱吃辣的宋朝人，“辣”来自何方？
临近年关，一波波的冷空气像是年底冲业绩一般集中光顾我国的大江南北，北方的小伙伴庆幸外面多冷回家都有暖气，南方的小伙伴则是一脸坚定，表示自己有使不完的“正气”。除了
“暖气”和“正气”
，小伙伴们想到“抗寒”的共同方式就是吃，所谓“胃”暖了，身心也就暖了，什么味道能让我们从胃暖到心，答案当然就是
“辣”
。
现在说到
“辣”
，大家流口水的同时就会想到
“川菜”
，紧接着脑海中浮现四个字，
“麻辣鲜香”
，然后就是口水不受控制的在口腔中集结，这就是辣给人的感受，刺激却又欲罢不能。现在的川菜馆辣的口感主要来源于辣椒、花椒等一系列的香辛料。据记载，
“辣椒”是在明朝末年时传入我国的，距今约有300多年的历史。照这样看宋朝人是没有是“辣椒”的口福，他们的“辣”味另有其他来源。
辛辣界的贵族，胡椒
“胡椒”，是宋朝辛辣美食的辣味来源之一，也是众多辣味调料中的贵族。
“胡椒”
由
汉朝张骞
出使西域时带回，当时因为路途遥远、时间、人力成本都比较高，成为了只有王侯将相才能享有的
“香料”
。唐朝后，随着丝绸之路贸易的繁盛，胡椒可以较大规模的引进中国，但是
价格也是值千金
，甚至一度作为
官员们的“工资”发放
。
到了宋朝之后，胡椒随着大宋的船队被运回，价格有所下降，却依然珍贵无比，宋太宗时期更是将“胡椒”和玳瑁、象牙、珊瑚等物列为“禁榷物”，禁止民间买卖！南宋林洪的
《山林清供》
一书中曾记载名为
“山海羹”
的菜肴，其中就提到了“胡椒”作为调味料，最后林洪阐明这道菜
“今内苑多进此，名虾鱼笋蕨羹”
，说明是出自
宫廷
。同时，
宋人胡铨所著的《澹庵文集》
中也记载了北宋皇帝们爱吃的
“胡椒醋羊头”
，可见宋朝皇室对于
“胡椒”
的喜爱。
与之相反的是，记录北宋、南宋风物、习俗的
《东京梦华录》
和
《武林旧事》
中记录的菜品不下数百道，其中提到胡椒的却很少，可见“胡椒”即使早在汉代被引入，也不是寻常百姓家能够吃得起的。
土生土长的辣味食材更接地气
只有皇帝才能吃到的胡椒绝对掀不起宋人爱吃“辣”的风潮，所以接地气的本土“中国辛辣”才是人民群众喜闻乐见。
“姜是老的辣”
这句话不是没有道理的，姜出现在我国的历史极为悠久，
《神农本草经》
中就已经有了记载。在宋代的街头“姜”辣味从一早就开始了，据记载南宋都城临安风物、习俗的
《武林旧事》
记载，临安早市的食店、摊位上会有人叫卖
“姜辣羹”，是一种用鱼头、鱼尾、姜熬制的鱼羮
。这种搭配在宋朝已经是常见的，像是
《梦梁录》
中记载的
“耍鱼辣羹”
应该也是这种做法，鲜美、养生。
“姜”的辣味有多普及，有诗人们的诗词为证，爱吃的
北宋文学家苏东坡就曾有“先社姜芽肺胜肉”一说
；
诗人刘子翠更是专门写了《子姜》一诗，“新芽
肌
理腻，映日净如空；恰似匀妆指，柔尖带浅红”
，这得对姜爱得多深，愣是将其比喻成了美女的手指；由这两位诗人对“姜芽”的描述，除了可以推测姜在宋朝很普及外，“姜芽”应该也是那时桌子上的一道美味。
“芥辣”
，也称
“芥末”
，是宋朝餐桌上辛辣味道的来源之一，也是我们现在熟悉的
“黄芥末”
。宋朝时人们会将芥菜的种子加水研磨，然后将水倒掉，反复几次，研磨成芥末酱，然后和各种小菜调和，
像是《东京梦华中》记载的食店中售卖“芥瓜儿”
。
芥辣和现在日料店中刺身的佐料已经很接近，味道辛辣刺激，有杀菌、滋补的功效，是宋朝备受推崇的“辣”。
除了姜和芥辣，诗词“遍插茱萸少一人”的
“茱萸”
以及酒菜都是爱辣的宋朝人餐桌上必不可少的辣味来源。
由此可见彼时还不知道“辣椒”是何物的宋朝人已经在菜肴的制作上将“辣”力所能及的运用了。文中提到的食材无论是胡椒还是姜等与辣椒相比，味道更为综合，除了辣还有“辛香”。时代的进步、世界的交流不但影响着国家的政治、经济、文化，还影响着我们的餐桌、饮食文化。如今宋朝已经远去千年，宋朝餐桌上的辣味却延续至今，后又有辣椒加入，小小的调味料演变过程何尝不是一部中国餐饮文化的历史变迁过程。
